Tesla coil a valvole., Dedicato ai culturi...

Anche io ti avevo linkato il sito di Frank se guardi qualche post sopra...

Comunque, stai attento che con le valvole non si scherza. Anche chi ha molta esperienza, ogni tanto si prende qualche mazzata.

Semplice, sotto la voce Ua. Ovvero da 1000 a 2000V circa a secondo della polarizzazione.
Che le valvole siano migliori con una griglia mi pare un'affermazione un pò forzata...
Puoi alimentare il filamento direttamente in corrente alternata come si alimenta una lampadina e poi scegliere quale dei due fili connettere come catodo.
L'alimentatore deve essere isolato da massa naturalmente, e si troverà a tensione di catodo. Il circuito dell'alimentatore intendo, non il contenitore. Stai attento ad aver capito bene altrimenti ci scappa la fumata.
Ma se tu trovassi qualcuno con un pochina di esperienza che ti dasse una mano di persona? Non sarebbe meglio? Per la tua salute intendo. Parlo seriamente Tonno.

Dunque, semplifichiamo il casino di domande...
Se intendi usare quella povera, disgraziata, sfortunata valvola per i tuoi sadici esperimenti in un circuito come al solito fatto come oscillatore autonomo, fregatene di tutti i dati che trovi in quel datasheet che sono per impiegarla in modo sano e lineare. Prendi in considerazione solo tensione e corrente di filamento che su quella non si sgarra o ti si brucia e la butti, e la tensione anodica. 2000V. Quella massima ti piace? Bene. Vuoi provare a 2500V? Prova. Tieni presente però che le valvole sopportano tutto meno che gli archi interni. Quando si verificano gli archi interni la valvola si scioglie e la butti. Non ho idea e forse non cel'ha nessuno di quale sia la tensione alla quale l'arco interno scocca quindi, sta a te. Dipende inoltre dal carico induttivo sull'anodo, cioè del valore dell'induttanza del primario del tesla e dalla capacità di accordo se la corrente anodica scoppierà o no l'anodo dopo che è diventato rosso, poi bianco e poi ... basta.
La corrente anodica se è 127mA quella dovrebbe essere. La tensione di griglia di solito nei VTTC viene tenuta a 0V. Ma devi sapere che di solito è negativa, tipo -50V. Se riduci la tensione di griglia (ovvero -40V, -30V, -20V) la corrente anodica aumenta. Non ho idea a 0V la tua valvola che curva abbia e quindi che tensione/corrente anodica possa raggiungere. Nel tuo caso la meglio è provare, come per tutte le altre cose.

Il rischio in questo caso non è di prendere una "razzata" di alta tensione ad alta frequenza e bruciarsi un dito per l'effetto pelle. Il fatto è che 2000V in corrente continua che alimentano l'anodo sono molto, ma molto ma molto pericolosi. Specialmente se hai un condensatore che può rimanere carico anche dopo aver tolto la rete. Inoltre, il MOT per conto suo è molto ma molto pericoloso e anche di più. Siccome io ci sono passato, a 16 anni facevo amplificatori a valvole per CB e per audiofili, nonchè per me, e ne ho viste tante, e ne ho anche prese tante, e siccome io sono stato molto attento e altrettanto fortunato, ora ti posso consigliare di fare tutto sotto la supervisione di qualcuno ormai esperto che eventualmente possa anche prestare il primo soccorso in caso di arresto cardiaco invece di lasciarti crepare come un bischero per terra da solo. Ecco cosa ci preoccupa. E speriamo che questo preoccupi anche te.

Più che la paure, la "consapevolezza" aiuta molto e la "saggezza" ti salva dalle scariche e salva i componenti dalla distruzione.


Spero tutti scarichi...


Il fatto che sia il primo VTTC non esula dall'obbligo di polarizzare la griglia. Sappi che se connetti la griglia a 0V la valvola si comporterà di conseguenza.



Perchè secondo alcune specifiche che usavano una volta (ICAS) la tensione anodica e la potenza fornita dalla valvola potevano essere ritenute più alte che con altre specifiche. In ogni caso, la massima tensione anodica sopportabile è quella quando ti si innesca l'arco all'interno della valvola e la saprai solo dopo aver incenerito la valvola stessa.


No, non ho detto una cretinata simile...
Semplicemente, devi considerare che la valvola riduce il passaggio della corrente man a mano che aumenti la tensione negativa di griglia. Griglia molto negativa nessuna corrente. Per ogni valvola la tensione di griglia ha una sua curva caratteristica che indica la corrente anodica in funzione della tensione anodica. Concentrati sul grafico delle curve anodiche, quello che ha sulle x la tensione anodica, sulle y la corrente anodica conseguente alle curve tracciate per ogni tensione di griglia.
La corrente anodica dipende esclusivamente da questa combinazione. Comunque, prima di arrivare a comprendere completamente la faccenda delle curve caratteristiche devi prima farti in corso di analisi matematica superiore. Anche a livello di istituto tecnico di terza o di quarta ma fatto bene. Altrimenti la vedo dura. L'alternativa, che non ti da la comprensione matematica delle curve caratteristiche e l'analisi del circuito e del suo modello, è tanta pratica. Passare tante ore a scervellarsi sui circuiti con più strumenti alla mano possibili. Magari costruendo circuiti già provati da altri e noti per funzionare bene. Passando solo dopo alle modifiche, tipo cambiare la valvola o altre parti del circuito.